Pérégrinations monténégrines

Autant le dire d’entrée de jeu et éviter les détours : nous décernons 5 étoiles pour l’expérience cycliste au Monténégro ! Il nous a servi sans faillir une série de paysages aussi époustouflants qu’insolites, de petites routes aussi désertes que tortueuses, et de baignades aussi idylliques que rafraîchissantes. Neufs jours de traversée nord-sud et rien à jeter. Que du bonheur !

Nos passeports tamponnés, nous faisons demi-tour et ressortons immédiatement du pays pour aller chercher la petite route qui remonte le cours de la Tara entre les deux postes frontière. La « larme de l’Europe », sauvage et impétueuse, écoule ses eaux cristallines au bas du plus profond canyon du vieux continent : 1300m. Avec ses 700m le Verdon n’a qu’à bien se tenir !

Nous nous hissons sur le plateau qui domine les gorges au prix de trois heures d’efforts soutenus, sous un soleil implacable réglé sur 34 degrés en chaleur tournante, dans une ambiance orageuse qui ne nous quitte pas depuis quelques jours.

Dans ces conditions, il nous faut faire face à un ennemi inattendu : les mouches ! Avec la pente et un niveau de sudation disons…extrême, les voilà par dizaines virevoltant et bourdonnant autour de nous. A l’assaut de la moindre parcelle dénudée, ce nuage ne nous quitte que si notre vitesse dépasse 7-8km/h. Horripilant ! Incapable d’adopter l’attitude du mépris, Cécé grimpe camouflée sous son chèche.

Ces mille mètres d’ascension au profil lardé de raidillons décourageants compterons parmi les plus éprouvants depuis notre départ. Heureusement, le point de vue sur les gorges et une source fraîche bienfaitrice nous attendent là haut. La route de plateau qui mène ensuite à Trsa épuisera nos dernières forces du jour en usant de l’arme anti-cycliste absolue : les montagnes russes. Le profil le plus absurde que l’on ait jamais vu, aux ondulations accablantes pour les jambes et le moral, résultat de l’érosion karstique spectaculaire qui a créé un paysage de dolines unique.

Cette journée d’approche difficile donne accès au parc national du Durmitor. Nous le traverserons en compagnie de Kobe et Willebrandt, deux cyclos belges que nous avions déjà croisés à Sarajevo. La route passe en revue les plus hauts sommets du pays, dont le Prutaš (2393 m) et ses falaises verticales, dans un paysage de haute montagne assez inédit. Chaque virage est un émerveillement. Nous aurons même le plaisir de voir le soleil s’imposer sur les nuages pour la fin du parcours.

Nous faisons tranquillement connaissance avec ce pays grand comme l’Île de France et comptant à peine plus de 600.000 habitants. Bien qu’ayant presque toujours vécu au sein de vastes empires, il a conservé sa singularité et un territoire propre.

Contrairement à ses voisins, il n’a pas souhaité accéder à l’indépendance en 1992 et formait alors, avec la Serbie, la République Fédérale de Yougoslavie. Il a fallu attendre juin 2006 pour qu’un nouveau référendum entérine sa souveraineté. Curiosité : le Monténégro, bien que ne faisant pas partie de l’UE, a alors adopté unilatéralement l’euro comme unique devise. Ainsi la banque centrale n’est pas autorisée à « frapper sa monnaie » et les pièces ou billets circulant ici ont tous été émis par des états de la zone euro. Cette situation nous laisse l’impression d’un pays vivant un peu au-dessus de ses prétentions avec un coût de la vie, au moins pour les touristes, pas tout à fait à la hauteur des prestations fournies. On sent néanmoins une grande énergie déployée pour valoriser encore mieux le potentiel touristique avec, en particulier, un niveau d’anglais des jeunes enfants assez impressionnant. A dix ans à peine, ce sont souvent eux qui viennent à la rescousse de leurs parents dans les magasins ou dans les campings pour jouer les interprètes.

Nous filons ensuite vers le sud via Šavnik et Nikšič par le réseau secondaire qui ressemble à nos chemins vicinaux : routes étroites, revêtement incertain, et trafic proche de zéro. Pas un mètre de plat, des paysages sauvages à perte de vue : un régal !

Face au soleil qui nous rôti et nous assèche, l’eau devient une préoccupation dans ces montagnes peu habitées et aux villages souvent dépourvus d’eau courante. Merci donc encore à « maps.me » pour toutes ces précieuses informations hors ligne sur les sources et les fontaines (entre autres), que nous n’aurions pas dénichées sans toi.

Le passage à Ostrog sera l’occasion d’une belle grimpette au monastère. Lieu de pèlerinage orthodoxe de premier ordre, il est également fréquenté par les catholiques et les musulmans. Tous comptent bien sur les reliques de Saint-Basile conservées ici pour accomplir des miracles et exaucer leurs voeux ! C’est surtout pour nous un bâtiment troglodyte incroyable, niché à 700m au-dessus de la vallée de la Zeta. Les pèlerins y dorment à la belle étoile pour mieux s’exposer à la grâce divine mais hier soir, un violent orage a douché des milliers de couvertures que nous trouvons séchant pêle-mêle au soleil. Nous avions prévu d’y passer la nuit mais il règne ici une atmosphère plus proche de la foire que de la spiritualité et de la sérénité que nous escomptions. En dépit des kilomètres et des dénivelés déjà accumulés, nous poursuivons donc notre étape, et profitons de la lumière du soir dans les odeurs de garrigue qui nous rappellent que la Méditerranée n’est plus très loin.

Point d’orgue de notre plongeon vers la mer : la descente sur Kotor dans la lumière du soir par la route serpentine et ses 25 virages, dans un décor à couper le souffle. Un spaghetti d’épingles à cheveux invraisemblable accroché à flanc de montagne, et, contre toute attente, très peu de trafic. Une vraie piste bleue qui nous dépose à nouveau et en douceur, sur les rives de l’Adriatique.

C’est l’occasion de deux jours tranquilles pour visiter Kotor et faire le tour de ce fjord exceptionnel. Perast nous charme par son authenticité préservée, tandis que Tivat nous dé(g?)route par son quartier flambant neuf et incongru de Porto-Montenegro. Sorte de Disneyland du luxe où se côtoient Dior, Rolex, Bulgari et les autres, pour accueillir les riches passagers des yachts en mal d’emplettes.

Deux jours pendant lesquels le maillot de bain et la serviette reprennent place sur le dessus des sacoches. On n’est jamais à l’abri d’une bonne baignade !

Mais qui n’a parcouru la route serpentine qu’en descente n’est pas un cyclovoyageur accompli ! 😉 Nous décidons donc de la remonter de bon matin depuis notre spot magique de camping sauvage de la forteresse abandonnée de Gorazda, au dessus de la baie de Kotor. Une ascension longue mais assez facile et l’occasion d’admirer jusqu’à plus soif ces anses nichées au pied des montagnes.

Le parc national du Lovcen passé, nous faisons halte à Cetinje, capitale historique du Monténégro. Elle a été délaissée au profit de Podgorica (Titograd à l’ère de la Yougoslavie), son cœur administratif, depuis l’indépendance. Le petit centre à l’architecture étonnante, mélange de petites maisons colorées et de batiments administratifs imposants, ne ressemble à aucun de ceux que nous avons traversés dans les Balkans.

Et déjà nos agréables et grisantes pérégrinations monténégrines (pas facile hein ?) s’achèvent en nous réservant une dernière surprise. On l’appelle Skadar ou Shkodra suivant le côté de la frontière duquel on se place. Il retient les eaux de son bassin versant dans une dépression karstique peu profonde à pas plus de 6m au-dessus du niveau de la mer. Sa surface qui varie de 370 à 530 km2 suivant les saisons en fait le plus grand lac des Balkans (pour avoir un ordre de grandeur, le lac Léman occupe 582 km2). Et il est tout simplement fascinant !

Notre route accompagne d’abord la rivière Crnojeviča, qui l’alimente. Elle ondule en arabesques au fond de la vallée avant de s’épanouir dans les champs de nénuphars, puis de perdre ses eaux dans cette mer intérieure. Nous suivons ensuite le lac flanqués sur la rive sud pendant des kilomètres enchanteurs mais chahutés depuis le ras de l’eau jusqu’à des balcons perchés à plus de 300 m. Une route de rêve offrant des perspectives plus belles les unes que les autres sur cette immensité bleue adossée aux montagnes. Les pauses « contemplation » se succèdent et l’appareil photo crépite.

Passé le dernier belvédère nous laissons la carte postale derrière nous et piquons vers la plaine bordant l’adriatique toute proche pour rejoindre l’Albanie, 9ème pays de notre balade.

Le 30 juin, à un jet de pierre de la frontière, ”l’Eco-Social Farm” tenue par Kastriot nous accueille pour une première soirée albanaise en compagnie d’une joyeuse bande de cyclo-voyageurs venus d’Europe de l’Ouest. Il faut dire que la mince bande de terre comprise entre le lac et la mer, avec son unique poste frontière, forme une sorte de passage obligé pour tous ceux qui suivent la côte. La ferme-gîte-camping est donc une étape privilégiée pour les voyageurs au long cours. On y discute, on s’y repose, on y échange des informations, on y répare son vélo… dans une ambiance jeune, détente, et légèrement bordélique. A défaut d’être vraiment jeunes, et encore moins bordéliques, nous sommes détente ! Nous nous joignons donc avec plaisir à cette troupe cosmopolite pour une journée de pause, en attendant de découvrir le « Pays des Aigles ».

PS: un grand merci pour tous vos commentaires enthousiastes et chaleureux. N’hésitez pas, ça fait toujours très plaisir ! 😀